Rayas, el mito blanco del Ródano sur

Bodega
Rayas es una de esas pocas bodegas que pueden calificarse como míticas. En su caso, atesora una curiosa mezcla de rareza y encanto. Sus mismos propietarios –la cuarta generación desde 1880- tienen fama de excéntricos. Todo comenzó cuando el fundador, Albert Reynaud, compró las cerca de 13 hectáreas de la finca Rayas para cazar. Entre batida y batida, plantó algunas cepas, elaboró algunos vinos, pero no pasó de ahí. Sólo su hijo Louis, poco partidario de las artes venatorias, dedicó todo su empeño al vino. El terruño de Rayas aún le rinde tributo: su suelo es arenoso, carente de esos típicos galets o cantos rodados de los viñedos de la zona de Châteauneuf-du-Pape. Ocurre que el buen Louis los quitó a mano: decía que eran malos para la maduración. Además, de las muchas variedades permitidas en la AOC, sólo plantó garnacha.

Por fortuna, también debemos a Louis la compra de dos maravillas: el Domaine des Tours y el Château de Fonsalette, aunque –al menos en el caso de Rayas– lo de “château” sea una pura fantasía, pues allí no hay ni rastro de château, y la sede de la bodega ha sorprendido de siempre a los aficionados al vino por su mugre y su desorden. Tras Louis, a finales de los setenta, tomó el relevo su hijo Jacques, célebre -entre otros hitos de su anecdotario- por dar un portazo a Robert Parker por tardón. Ahora es Emmanuel quien -desde hace dos décadas- se encarga de la bodega. Sigue con sus prácticas peculiares: por ejemplo, añadir vino de añadas mejores para adecentar una añada peor.

La finca actual tiene 11,8 ha de garnacha tinta y 1,8 ha de uva blanca: mitad clairette y mitad garnacha blanca. Los rendimientos son mínimos: de 15 a 18 Hl/ha. Suelen dejar que la uva madure mucho. La orientación norte de sus tierras consigue una maduración de las uvas más lenta, larga y suave. El bosque que rodea sus viñas le confiere un microclima muy particular. Los suelos son de arcilla fina, calcáreos y arenosos –como ya hemos dicho, sin los habituales cantos rodados de la zona-.

La producción media anual de Rayas es muy pequeña: unas 30.000 botellas. Pero este dato, como tantas otras cosas de la bodega, es confuso. Además de la falta de transparencia, últimamente ha surgido otro problema: su irregularidad, pues hay añadas excelentes y otras bastante mediocres. Los precios sí son constantes: siempre muy elevados. La segunda marca, Château Pignan, es más constante; no lo elabora todas las añadas. Y la tercera, Fonsalette (Côtes-du-Rhône), tiene un espléndido tinto (100% Syrah) y un blanco muy inconstante. Tienen otra bodega que hace un tinto maravilloso a buen precio: Château des Tours, AC Vacqueyras. Tinto maravilloso de garnacha (80%) y Syrah (20%), que recomendamos probar… a aquellos que logren encontrarlo. (Nota de I. Peyró y J. Rocamora).

Precata.

• Uvas. 50% garnacha blanca (plantada en tres momentos: años cuarenta, años cincuenta y  1995); el otro 50% es de clairette, plantada en 1986. Antes se elaboraba sólo con clairette. Algunos aseguran que lleva también chardonnay.
• Vinificación. Actualmente, la uva se fermenta en semi-muids hasta pasado diciembre y luego se cría en barricas durante 11 meses.
• Añada 2007. Uno de los mejores Rayas blancos de la historia. No fue buena añada en general en Francia, pero sí en el sur del Ródano: pese a ser año de calor en la zona, también se conocieron las temperaturas más frescas de los últimos cuarenta años. Especialmente excelente –opina E. Reynaud- para blancos.

Alcohol. 13,5º.
Tapón de corcho natural de 45 mm. Bueno. Muy blanco…

Cata

• Color: amarillo verdoso pálido, brillante y juvenil. A pesar de sus casi diez años, aún no tiene notas doradas. Algunos sedimentos de lías. Lágrima incolora, abundante.
• Nariz: rara, por atípica. Predominan unas notas novedosas: mezcla de incienso, cacahuete y lúpulo suave. Si conseguimos descorrer esa cortina, nos encontramos con cosas que evocan a un Grand Cru de Borgoña, pero con una frutosidad distinta, singular, de calidad: cítricos con miel, peras, mandarinas. A la vez, aletea una curiosa sinfonía floral: tilo, flor de acacia, flores blancas. Y al fondo, finalmente, minerales y pastelería (mantequilla, obrador, masa recién elaborada). Se nota que es de zona soleada: algo alcohólico.
• Boca: muy seco. Con volumen. Poderosísimo. Tiene tanto cuerpo que recuerda a un Vega Sicilia Único. Las primeras notas, de impacto en boca, son golosas, ligeramente amieladas. Al poco desaparecen y va apareciendo lo que anunciaba la nariz. La fruta (cítricos, melocotón) emerge de un curioso y poderoso amargor (almendra fresca), que resulta muy grato. Buena acidez y profundidad. Minerales. Paso de boca bastante graso y untuoso. Largo. Final con notas de yodo.
• En conjunto: un vino peculiar, distinto, con clase, grande, ampuloso, poderoso, redondo, equilibrado… Vino de fuertes contrastes: hiperpotente, pero amable; brutalidad armonizada; impactante, pero sin estridencias… Un gran vino que se puede beber ya, y ha de pasar muy sobrado de 2020. En realidad, es imposible predecir cómo envejecerán estos vinos: algunos duran 30 y 40 años sin oxidación, mientras que otros se oxidan rápidamente. Este, en todo caso, apunta buenas maneras. Es un vino escaso que vale la pena buscar.

PVP. Esta botella costó, rebajada, 89 € (Lavinia, febrero 2012).

Calificación. 9,2/10.

Otras calificaciones.

• Stephen Tanzer (International Wine Cellar) le dio 95/100; y dice que es el mejor Rayas blanco desde que Emmanuel Reynaud se puso al frente de la bodega.
• Wine Spectator: 94/100.
• Robert Parker (The Wine Advocate): 93/100.