Anne-Claude Leflaive murió el pasado lunes, 6 de abril. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia de Puligny-Montrachet el sábado siguiente, día 11 de abril, a las 11 de la mañana. Descanse en paz. En el mundo del vino la vamos a echar en falta. Pocas personas han sido capaces de elaborar blancos secos y de tratar a la Chardonnay con ese arte y esa maestría. Sus vinos han alcanzado una fama mítica. Son caros, sí; pero siempre son muy buenos y algunos son excepcionales. Damos fé de ello: en estos días hemos podido disfrutar de dos de sus Chevalier-Montrachets, el 2002 y el 2004. A cuál mejor. Parece de justicia hablar de ella. Y ya puestos, también de una de esas obras maestras: el Chevalier- Montrachet 2002 (Nota de cata de I. Peyró y J. Rocamora).
Chevalier- Montrachet 2002, de Domaine Leflaive. Appellation Chevalier-Montrachet Controlée. Borgoña Grand Cru. Chevalier-Montrachet es un Grand Cru de tan solo 7,47 hectáreas, que es una Appellation Controlée. De los grands crus de Puligny, es, después de Montrachet –ese vino que, según Dumas, hay que beber de rodillas-, el de más calidad.
1. Los problemas de los borgoñas blancos. Siempre caros y no siempre buenos. Últimamente ha habido problemas con corchos, blanquecinos, que no se sabe si por cloro o por qué, han arruinado bastantes vinos. Hay otro problema reciente de peso: el “premox”. Se trata de un envejecimiento prematuro, producido por un exceso de battonage. Los vinos nacen ya deformes y mortecinos.
2. Bodega y personaje.
Al Domaine Leflaive no le falta solera. En Borgoña ha habido Leflaive desde 1.580 y en Puligny desde 1717. Actualmente es, con gran diferencia sobre la siguiente, la bodega que tiene más viñedo en Puligny. Desde Grands Crus (Montrachet incluído) a Premiers crus y vinos básicos. Y en cuanto a calidad, Anne-Claude hizo opción por la biodinámica, distanciándose de su primo Olivier, y el resultado ha sido magnífico. Vincent, padre de Anne-Claude, dirigió la Bodega hasta 1.990. Tenía un gran prestigio. Tanto, que nadie se atrevía a criticar sus últimos vinos, los de la década de los 80, que carecían de concentración y elegancia. Cuando Anne-Claude se hizo cargo de la Bodega, se encontró con la difícil papeleta de reflotar la calidad de sus vinos. No le fue fácil convencer a Pierre Morey –enólogo de la Bodega- para aplicar los principios de la viticultura biodinámica. ¿Habrán sido esos principios tan controvertidos la causa de la mejoría? Chi lo sá. Lo que sí está claro, es que desde 1995 los vinos del Domaine Leflaive tienen una calidad asombrosa y estable, añada tras añada.
Vayamos al personaje. Una de las grandes pasiones de Anne-Claude era la vinicultura. Desde pequeña, trasteaba y trabajaba a hurtadillas por los viñedos de su familia. A su tío no le gustaba; le parecía que eso de mezclarse con los trabajadores era humillante para una familia de tan rancio abolengo. Pero su padre hacía la vista gorda. Más tarde estudió Económicas en París. Su marido era instructor de vela. Vivieron un tiempo en Marruecos. Tuvieron tres hijas. Luego regresaron a Francia. Estudió enología en Dijon, donde también fue profesora. En 1.994 toma las riendas del Domaine.
3. Precata.
4. Cata. El domingo 12 de abril de 2015. Aunque la Bodega recomienda jarrearlo siempre, nosotros lo tomamos sin jarrear ni decantar. Al abrirlo estaba perfecto: sin reducción. Es verdad que al irse aireando ganó en elegancia. Pero volveríamos a hacer lo mismo, para disfrutar de su evolución desde el principio.
5. Precio: 375 € en Mantequerías Bravo (C/ Ayala 24. Tº 91 575 80 72).
6. Calificación: 9,8/10, por aquello de dejar un margen por si alguna vez podemos probar su Montrachet.
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