1937: El año de los grandes “colheitas”

¿Es posible que un vino de hace 80 años esté juvenil, vigoroso y ascendente? Claro que sí. La añada 1937 ha quedado como un mito entre los colheitas de Oporto. En lo que respecta al Warre’s Colheita 1937, ha habido varios embotellados. Por tradición, siempre se valoran más –el colheita envejece en la “pipa” y no, como el vintage, en el cristal- los últimos embotellados: nuestra botella pertenece al más reciente, realizado en 2006. (Nota de cata de I. Peyró y J. Rocamora).

Warre’s Colheita 1937.
1. Bodega. Warre’s fue la primera bodega británica en Oporto. La empresa comenzó en 1670, pero no era elaboradora de vinos. Se dedicaba al comercio con España y Francia: cambiaban bacalao y lana inglesa por vino. Las guerras y embargos consiguientes les cerraron los mercados francés y español, de modo que no tuvieron más remedio que buscar en Portugal, país con tradicional buena relación con Inglaterra desde tiempos medievales.

Warre’s comenzó con los “vinhos verdes” y también exploró el Duero con la idea de elaborar los vinos dulces, fortificados, que antes conseguían en Galicia. Les gustó el Alto Duero y se lanzaron a producir vinos. Un hecho incrementó tremendamente el comercio luso-británico: la Guerra de Sucesión española. Portugal e Inglaterra firmaron el tratado de Methuen, con el que Inglaterra se comprometió a defender a Portugal y sus intereses comerciales. Eso –y la moda, y el no poder beber brandy francés…- incrementó muchísimo la demanda de vino de oporto en Londres, gran plaza de consumo de este vino fortificado desde entonces.

En la actualidad, Warre’s forma parte del gigantesco grupo Symington, junto con otras Bodegas de Oporto, como Graham’s, Dow’s, Smith Woodhouse, Quinta do Vesúvio, Gould Campbell, Quarles Harris y Martínez. Warre’s es, junto a Dow’s o Burmester, considerada una de las grandes casas “inglesas” de Oporto, por oposición a casas portuguesas como Ferreira o Noval.

2. Precata. Embotellado, en 2006 (el último). Alcohol: 20º.

3. Cata. En marzo de 2015.

• Color. Teja-marrón clarito, con menisco ambarino y yodado; evoca a un cognac o similar. De capa baja: el vino se penetra con la vista. Turbiedad característica. Lágrima tintada. Lo característico en los colheitas muy viejos. Muy poco poso, grueso.
• Nariz. De complejidad muy grande. Sobre todo, terciarios. Notas de cognac, naranja confitada, ciruelas, granos de café, caja de puros, hojas secas, frutos secos (nueces), cortezas de fruta (cítricos), botillería o cuarto de los licores. Y mucha fruta, roja y negra, de fondo, vivísima, junto con los aludidos cítricos nobles. Ciruela de Elvas (en azúcar). Algo cálido, el alcohol se nota.
• Boca. Ataca las papilas, con clase, con una categoría asombrosa. Pero… las ataca: o sea, algo agresivo, sin llegar a estridente. Llena la boca, toda. Pura delicia. Leve aspereza en lengua y paredes interiores. Mezcla perfecta de concentración -que la hay- y acidez. Goloso “ma non troppo”. Da la sensación de que el vino, dentro de veinte o cuarenta años, seguirá vivísimo, sin inmutarse. Cuerpo medio. Muy complejo: amplísimo en su espectro de sabores. Equilibrado, a pesar de su potencia. Eso se debe al tiempo de guarda. La elegancia se la ha dado el tiempo. Otra cosa a destacar es la identidad absoluta entre nariz y paladar. Larguííísimo: permanece varios minutos en boca. Y otra cosa: el posgusto es de lo más llamativo de este vino; parece que volviéramos a descubrir los conductos que unen nariz y boca.

• En conjunto. Un vino único, que se sale de los baremos de calidad habituales. Quizá le afectó negativamente que, sin terminarla, y en un exceso de confianza, trasladamos la botella. Procuramos no agitarla, pero mejor tomarla muy reposada.

4. PVP: 152 €, en Lafuente (C/ Luchana 28, Madrid. Tº 914 481 352), en marzo de 2015.

5. Calificación: 10/10.